07 ноября, 03:56 yanekenny +44 2 комм. 915

Исландия 2018 (часть 2)

Вторая часть далась почему-то сложнее, поэтому слова, которые не складывались в предложения, я попытался компенсировать большим количеством фотографий... Надеюсь, что получилась нормально)
Для тех, кто пропустил - часть 1
Утром следующего дня мы отправились смотреть вулканы. Много вулканов.

Редко так делаю, но тут я прибегну к помощи Википедии. Lakagígar (Лакагигар) - долина, названная в честь центрального объекта кратера Laki (818 м). Вообще, это цепь из более чем 115 кратеров, протянувшаяся на 25 км, относительная высота лавовых конусов над базальтовым покровом 80—90 м.


В 1783—1784 годах на Лаки и соседнем вулкане Гримсвотн произошло мощное извержение. Последствия были плачевными. В воздух поднялись клубы ядовитых соединений фтора и диоксида серы, которые погубили более 50% поголовья скота в Исландии. Огромные массы воды от растопленного лавой льда привели к масштабным наводнениям.Начался голод, повлёкший за собой гибель приблизительно 10 тысяч человек или 20% населения страны.

В течение лета 1783 года во многих районах Европы и Северной Америки наблюдался светящийся туман, задерживавший солнечное излучение, что привело к понижению температуры во всём Северном полушарии. А понижение температуры привело в 1784 году к неурожаю и голоду в Европе. Период наиболее сильных последствий извержения называли в Исландии Бедствиями в тумане.

После подъема на гору мы еще заехали к кратеру Tjarnargigur с озером внутри,

прогулялись по очередным лавовым полям.

А обратная дорога до машины проходила по черному-черному пеплу.


Когда мы оказались в машине, погода стала портиться. Уже под дождем мы вышли смотреть на водопад Fagrifoss.


А дальше по плану был каньон Fjaðrárgljúfur, якобы самый красивый в Исландии. Но мы подъехали к парковке, посмотрели на погоду, и решили: чтобы промокнуть до нитки нам хватит нескольких секунд. Немного подумав, развернулись и поехали заправляться и есть бургеры в придорожном кафе. По дороге мониторили все известные нам сайты в поисках жилья, но это оказалось непросто.

После перекуса мы поехали в нужную нам сторону, заезжая во все отели, гостевые дома, кемпинги в поисках домиков. Даже попытались воспользоваться сервисом couchsurfing. Безрезультатно.

В одном из отелей нам сказали, что нынче длинные выходные у исландцев, и все места давно разобраны. К тому же август - это один из самых туристических месяцев. Мы не теряли надежды, и вдруг booking.com выдал трехместный номер. Отчаявшись, найти что-то лучше мы бронируем его. Простенький номер в маленькой гостинице нам обошелся в ту же стоимость, что и когда-то трехместный номер в Сингапуре в Marina Bay Sands, это тот, что с большим бассейном на крыше. Думаю, не стоит говорить, что здесь не было никакого бассейна. Но в Исландии свое ценообразование. Ради справедливости стоит сказать, что был включен завтрак. Один человек все наше пребывание в отеле на всякий случай не показывался на глаза работникам.
Вечер мы провели весело за просмотром Очень страшного кино 5. В общем, в тепле, с душем, на кроватях (пусть и не всем хватило) мы хорошо отдохнули и были полны сил на следующий день продолжать путь, как раз снова выглянуло солнышко.

Skaftafel (Скафтафетль) - это огромный национальный парк, за один-два дня его точно не обойти. Некоторые места, посещенные нами в предыдущий день, тоже входят в этот парк. Но кажется, теперь Skaftafel входит в состав гораздо большего национального парка.
Если по всей Исландии из окна машины ты видишь водопады, то здесь то там, то тут с гор сползают огромные языки ледников.

Ледник  Skaftafellsjökull (Скафтафедльсйёкюдль), который и дал название парку.

У основания образовалась большая лагуна. Периодически куски льда с грохотом откалываются от ледника и падают в воду.

На ледник можно подняться, но в составе группы, при этом необходимо арендовать специальное снаряжение. Так получилось, что в этой поездке мы с женой были не одни, а так как оставшиеся члены нашей компании не видели ничего интересного в прогулке по огромной многолетней глыбе льда, то ледник стал тем, чем мы решили пожертвовать, и оставили прогулку на следующий раз. 

Следующая остановка нас сразила (было сложно отобрать фотографии, так как хотелось показать все). Jokulsarlon (Йокульсарлон) - ледниковая лагуна.


Лагуна появилась только в середине 20 века, сказалось потепление, и ледник, который когда-то находился в 20 км от нынешнего места сполз и начал усердно таять.


Нам повезло с погодой, голубое небо и солнце невероятным образом отражались в айсбергах и все это представляло из себя потрясающую картину.


Из лагуны айсберги дрейфуют прямо в океан, где их иногда выбрасывает на берег 


и люди стоят в огромной очереди, чтобы сфотографироваться с куском льда.

В заливе не водится рыба, кроме той, что попадает сюда с приливом из моря. Поэтому у входа в лагуну собираются тюлени, которые пытаются ее поймать. Одного из них нам даже посчастливилось наблюдать, но он старательно плыл против течения обратно в лагуну.


Можно взять 40-минутный тур на лодке (здесь есть кассы, но не всегда есть билеты) или каяках (которые на тот момент были sold out), и поплавать мимо огромных льдин. Мы взять билеты не смогли, поэтому просто наблюдали за толпами китайцев еще и в одинаковых комбинезонах, загружающихся в машинки-амфибии


Проехав мимо города Höfn, где мы остановились только для того, чтобы полазить по кораблику, который предусмотрительно исландцы поставили на берегу,

мы долго ехали до следующего кемпинга, где нас ждала ночь под завывание очень холодного ветра. Нам повезло, что в кемпинге в раковине была горячая вода и обогреватели в кабинках туалета.


Весь следующий день мы потратили, чтобы посмотреть всего одно место. Это вулкан Askja (Аскья). 
Дорога, конечно, оставляет желать лучшего. На лавовом поле через все валуны проложили колею с резкими поворотами и разворотами. Нам вообще иногда казалось что в Исландии дороги клали по тропам овец, так как они ужасно нелогичные. Но наш основной водитель получал от дороги удовольствие, поэтому машина неслась по ухабам под драйвовую музыку. Мы только сзади успевали кричать: “Леха, нас укачивает” и жалеть о съеденном только что бутерброде, из жалости он иногда он скидывал скорость. Но честно признаться, это было весело)

Кстати, по дороге встретили очень странную тему - просто калитка, которая перегораживает дорогу на мост. Мы сначала подумали, что дальше нельзя, но на щите было написано, чтобы мы просто закрыли за собой. Мы так и не поняли, зачем эта калитка, но действовали по инструкции.

Здесь же встретились товарищи, у которых на очередном броде залило машину. Они выкинули все вещи из нее на просушку и черпали воду из салона. Наша оказалась надёжнее)
Доехав до стоянки, мы пошли по отмеченной тропе пешком, но долго не могли понять, куда мы идем. 2 км по черно-красному пеплу, а впереди ничего не видно. Оказалось, что все это кальдера вулкана - это такая очень большая котловина вулканического происхождения. Земля под ногами при каждом шаге издавала забавный звонкий звук. Гора Аскья возникла около 10 тысяч лет назад, однако воронка кратера сформировалась только во время извержения 1875 году. Магматическая камера вулкана, извергнув в воздух большое количество газов и пепла, больше не могла поддерживать вес горы в середине - и верхушка Аскьи обвалилась, образовав кратер.


А путь наш лежал к озерам, которые были образованы после извержения в 1875 году.
Озеро Öskjuvatn (Эскьюватн) - самое глубокое озеро Исландии. Когда-то оно было теплым, сейчас же часто покрывается льдом.

Второе озеро сильно поменьше Viti (Вити, кстати, переводится как ад). Вода в нем молочно-голубая, температура вполне пригодна для купания, судя по людям, плавающим там. 


Но мы не знали заранее, так что никаких купальных костюмов с собой не захватили. 

Вокруг сильно воняет серой. Довольно крутой и скользкий спуск, о чем предупреждает табличка наверху. Но в целом безопасность в Исландии “уровень Комиссар Жибер”, то есть чаще всего ты сам несешь за себя ответственность, но иногда знаки или таблички тебя могут предостеречь.

Следующий день был насыщенным, но очень странным. На улице было пасмурно, и выходить из машины не всегда хотелось.
Но мы посетили очередные водопады:
Dettifoss, который считается самым мощным в Исландии. Наш водитель утопил в нем свою кредитку. Мы долго смеялись, что его карта проводит лучше время, чем он, так как у нее в отпуск включен рафтинг, ну и радовались тому, что он не уронил единственный ключ от машины, так как он лежал в том же кармане.


Водопад Selfoss, который расположен рядом с предыдущим. Берег покрыт желеобразной землей


Посетили еще один вулкан Krafla с озером внутри - это одна из самых больших зон вулканической активности в Исландии, 

недалеко стоит геотермическая электростанция Крафлы, которая обеспечивает электричеством город Акурейри и всю восточную часть Исландии, и от которой так жутко воняет, что мы, проезжая мимо, задавались вопросом, выдают ли работникам молоко за вредность.

Прогулка около озера Mývatn - это большое озеро, которое образовалось примерно 2300 лет назад в результате извержения одной из трещин вулкана Крафла. Потоки лавы сформировали заслон вокруг плоской области вытекшей и застывшей ранее лавы, поэтому у озера извилистая береговая линия. Озеро состоит из двух главных бассейнов, которые образовались в разное время и наполняются водой из разных источников, поэтому в них разная температура. Наверное, прогулка вокруг озера и наблюдение за птицами доставили бы нам удовольствие, но погода Исландии решила иначе: дождь и холодный ветер сильно сократили прогулку

Мы наконец пообедали в ресторане, а не приготовили еду на газовом баллоне и местном гриле. Фишка ресторана заключалась в том, что он делит здание с фермой, поэтому из-за стекол на тебя смотрят грустные коровки. Хорошо что блюд из говядины в ресторане было немного. А коровки оказались ласковыми и все норовились облизать руки своими длинными языками.

Был очередной парк Dimmuborgir с лавовыми полями, 


но который запомнился огромным количеством грибов (которые мы в этот раз мы не стали собирать, хотя их было очень много) 


и хижиной местного деда мороза.


Пещера Grjótagjá, в которой находится термальное озеро, но купаться в нем можно только зимой, так как летом уж очень горячо

Но самое запоминающееся, на мой взгляд, - это Namafjall Hverir - “поле горячих источников”. 

Есть размеченные тропинки, за веревочные ограждения лучше не заходить - это реально опасно для жизни. Хотя, глядя на бурлящие грязи, желания лезть за веревку совсем нет. Но говорят, что каждый год находятся умники, которые получают ожоги таким образом. К тому же запах там такой, что, мне кажется, любой хронический насморк пройдет. Девушка, которая была с нами в итоге не выдержала и сбежала. А ведь надо было просто дышать ртом)



Дымящиеся фумаролы (напоминают большие дымящие муравейники): каждый уважающий себя турист должен был пробежать под ним: под дымом тепло, но воняет так, что слезы текут из глаз. 


В общем, здесь можно реально почувствовать себя на другой планете.


А вечером этого дня мы поехали в довольно популярный термальный источник Mývatn Nature Baths. Если честно ожидали большего. Довольно большой бассейн, но и народу хватает. И вообще это напоминает бассейн Турции, только где пиво посетителям приносят спасатели. Он не горячий, горячо только в определенных местах, и там не протолкнуться. В раздевалках приходится стоять в очереди в душ и туалет, и довольно грязно. Зато есть сауны, в которых можно погреться, когда уже совсем околел в воде.
А дальше были поиски кемпинга, которые вылились в конфликт между нами всеми. Начался дождь, и половина из нас хотела заселиться в отель, вторая половина настаивала на кемпинге.
Но, как итог, владелец одного из кемпингов, позвонив в какой-то отель, помог нам заселиться по цене в 2 раза дешевле, чем на любом сайте в отличные номера. В последствии мы хотели найти такого местного, чтобы он нам выгодно бронировал проживание)

На следующий день мы отправились в сторону города Акюрейри, 
По дороге заехали на еще один водопад Goðafoss

В Акюрейри мы планировали посмотреть китов. А так как ребята не разделяли нашего энтузиазма, то мы с женой отправились вдвоем. Прочитали заранее, что есть два варианта экскурсий: на большой лодке и на резиновой моторке. И что второй вариант гораздо интереснее, но сильно дороже.
Ребята нас завезли в порт, чтобы мы все разузнали. Зайдя в контору, у которой на гугле были хорошие отзывы, мы спросили о ближайшем туре на моторке и выяснили, что он через 2 минуты, и люди, которые прямо тут одеваются как раз собирают туда. Так как времени размышлять особо не было, мы просто отдали деньги, сбегали в машину сказать, что мы прямо сейчас уезжаем и начали быстро натягивать громоздкие комбинезоны, очки и перчатки.
Но первые 30 минут нас везли на машине. Мы шутили, что сейчас покатаемся и на этом тур закончится. Дальше мы сели на лодку. На ней нет привычных лавочек, есть сидушки, больше напоминающие седла. И по объяснениям гида, вести себя на них надо как на лошади. А дальше мы тронулись. Вот тут мы начали понимать за что мы переплатили и в чем преимущества. На огромной скорости мы летели по волнам, нас подбрасывало над водой, а при поворотах казалось, что мы принимаем неестественное положение для лодки.


Но в какой-то момент мы остановились. Следующие 10 минут нам казалось, что мы приплыли посмотреть океан и чаек. Но характерное пффф и фонтан воды заставил нас ускориться. На этой лодке любая погоня за китом превращалась в аттракцион. Девушку за женой даже укачало.


Через какое-то время на горизонте появилась большая экскурсионная лодка. На фоне нас она была настолько медленной и неповоротливой. И если мы преследовали кита почти с самого его появления, они чаще всего успевали подплывать уже к хвосту.

Полтора часа попреследовав китов, мы отправились в сторону берега. В общем, нам понравилось, жаль только, что киты не выпрыгивали из воды)

Вечер посвятили прогулке по городу Акюрейри: посмотрели достопримечательности, поели мороженое и зашли в местный неплохой ресторан, где была очень вкусная рыба-волк. Самое смешное, что в ресторане 2 этажа, но на втором только куча диванов, типа зал ожидания. И пока мы ждали, все не могли понять, почему нельзя и здесь поставить столы.




Весь следующий день мы ехали-ехали и ехали.
На пути лежала ферма-музей в Глаумбаере (Glaumbaer). Травяные дома Глаумбаера были построены в конце 19в., но происхождение фермы относится к более ранним временам. Большинство ее каменных построек создали викинги, которые жили в этих местах в районе 11в. Ферма из дёрна представляет собой группу домов, соединённых тоннелями. Каждый дом фермы строили в разное время. Такие здания приходилось часто обновлять из-за местного климата, но для постройки более практичных домов не хватало дерева.


Здесь же пофотографировали местных исландских лошадок



Мы очень хотели покататься по западным фьордам. 


Виды там сногсшибательные, но, к сожалению, мы смотрели их в основном из машины, так как очень торопились. 


Поэтому в основном фотографии были сделаны на ходу.


В Исландии очень много полей с сеном, но в отличии от наших стогов эти завернуты в разноцветные упаковки. Розовые и белые всю дорогу напоминали нам маршмеллоу.


Овцы, по нашим ощущениям, главные на острове. Они гуляют где хотят и делают что хотят. Главный их промысел - это автоподставы. Правда, местные рассказывают, что овец обычно ходит по три. И если три с одной стороны дороги, то можно не беспокоиться, а вот если какая-то оторвалась, то тут точно жди подвоха.

Смысл прогулки до западных фьордов заключался в том, чтобы добраться до самой западной точки Исландии и Европы, не считая Азорских островов (Látrabjarg)

и посмотреть тупиков. Кстати, тупики - перелетные птицы, так что в Исландии они не всегда.



Следующий день посвятили национальному парку Snaefellsjoekull (Снайфедльсйёкюдль). Так как он лежит относительно недалеко от Рейкьявика, то очень много туристов, особенно это заметно после западных фьордов.
Лавовые поля, горы, водопады, ледники и океан.



На пляже Ytri Tunga Beach водятся тюлени, которые не очень любят людей, поэтому они все плавали в воде, не вылезая на берег.


Оставшиеся два дня мы провели в Рейкьявике, гуляли по городу, ходили по магазинам, даже заскочили на стадион и купили шарфик местной команды





А в последний день нашего пребывания в городе проходил гейфест, и как бы мы не старались на него не попадать, все напоминало о нем и пройти мимо было невозможно, так как он проходил в центре города





А этот потрясающий ребенок на платформе стоял вот с таким вот видом осознания тлена и безысходности на лице, все время пока ехал


Как итог могу сказать, что Исландия прекрасна. Даже сейчас, просматривая фотографии, мне не верится, что я видел это живьем. 
+44
Внимание! Комментарии отображаются только для зарегистрированных пользователей.