Лига Европы 2018/2019, 6-й тур
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Спартак
Статистика: '11 Чуквезе (1:0), '48 Экамби (2:0)
03 декабря, 03:27 yanekenny +53 12 комм. 1483

Азия. Мьянма, сентябрь 2018

Посты про Исландию ушли из топов, поэтому я решил рассказать, а как же было дело дальше, ведь на Исландии наши приключения не закончились.
Вернувшись домой, на волне позитива и проблем на работе, мы с женой решили плюнуть на все, уволиться и отчалить в далекие страны. Так как бюджет был ограничен тем, что осталось после Исландии (а там, как известно, дороговато), то выбор наш пал на бюджетное направление - Юго-Восточную Азию. Но пока наши соотечественники покоряют Пхукеты, Краби и Самуи, мы, как не особые любители тюленьего времяпрепровождения, выбрали для себя не совсем курортные страны.
Из минусов: ехали мы аккурат в сезон дождей, поэтому периодически нас нет-нет, да и накрывало дождиком, а то и тропическим ливнем, после которого долго приходилось сушить вещи
Через 2 недели после приезда мы вновь паковали рюкзаки. Во имя экономии было решено лететь разными авиакомпаниями, в разное время, из разных аэропортов. Моя жена является (благодаря маме) счастливым обладателем служебного билета а/к Аэрофлот на подсадку, поэтому она летела прямым рейсом из Шереметьево до Бангкока. Я же, не имея такого блата, брал самый дешевый вариант турецкими авиалиниями с пересадкой в Стамбуле. Встретиться должны были в аэропорту.
Так и началось наше путешествие, в котором мы точно не знали, что быстрее: у нас кончатся деньги или терпение, когда мы вернемся домой, да и какой следующий пункт назначения, ведь маршрут менялся в процессе. Забегая вперед, поездка вышла не такой уж и продолжительной, около 1,5 месяцев, но каждый день стоил того.
В общем, поменяв немного денег в аэропорту Суварнабхуми, мы сели на бесплатный шаттл и переехали в аэропорт Бангкока Донмыанг, откуда у нас был рейс в новую для нас страну Мьянму (он же известна как Бирма)



Мьянма (Бирма)
А ведь до решения поехать сюда, я знал о Бирме немного, например, то, что там был Рэмбо, тот что IV, и что не все бирманцы выжили после его посещения (фото, кстати, из одного парка в Янгоне)

Поэтому  начну с информации о стране и наших наблюдений:
* Википедия говорит, что название “Бирма” имеет иностранное происхождение и не пользуется популярностью внутри страны. В подтверждение этого стали свидетелями такой картины: разговаривали с женой, в этот момент подошел местный ребенок, у жены в контексте прозвучало “Бирма”, на что ребенок недовольно скривился, сказал: “no” и ушел

* Не так давно в Мьянме царила жесточайшая военная диктатура, и въезд был закрыт. Когда же границы открыли, то первым путешественникам пришлось несладко, ведь им приходилось менять в обязательном порядке 300 долларов при въезде по курсу 1 к 1, тогда как 300 местных кьят по факту ничего не стоят. В общем, только самые отчаянные и обеспеченные товарищи могли посетить столь экзотическую страну.

* Сейчас же все гораздо проще. Правда, для въезда нужна виза, но этим вопросом мы озаботились еще в Москве. Есть 2 варианта получения: поехать в посольство, подать кучу бумажек и заплатить $40, либо заполнить очень простую анкету на сайте и отдать $50. Мы выбрали второй вариант из-за простоты. Еще нюанс: для въезда необходим обратный билет, без него могут не пустить в страну, точнее даже не посадят в самолет, так как у нас их проверили на регистрации

* Время от московского отличается на 3,5 часа

* В Мьянме 8 дней недели,так как среда делится на первую половину дня и вторую. В храмах всегда есть уголки с днями недели, и каждому соответствует свой Будда. Ты должен знать, в какой день ты родился и приносить дары или поливать водой плечи и голову Будды нужной статуе. Вот у нас очень просто мы оба родились в четверг, а вот тем, кому в среду посчастливилось появиться на свет, придется подумать

* Вообще столица Мьянмы - Нейпьидо, но мы в нее не заезжали. Но ничего страшного, мы побывали в некоторых бывших столицах, так как за всю историю правители часто переносили главный город то по велению звезд, то астрологов. Вообще, считалось, что города хранят мысли предыдущих правителей, да и удача в какой-то момент отворачивается, поэтому проще создать новую столицу

* В Мьянме очень дешевая вода. Бутылка 0,5 обойдется меньше, чем в 15 рублей. Но за 16 дней пребывания в стране мы покупали воду всего пару раз, даже не смотря на жару. В каждом отеле, автобусе дают по бутылке воды на каждого. Помимо этого, по всей стране есть специальные места с кувшинами, наполненными водой. Мы пробовали. И даже не смотря на то, что стакан там общий, прям как в советских аппаратах, с нами ничего не случилось. В некоторых местах, чаще в храмах, ну или на улицах более развитых городов типа Янгона, кувшины заменили на нормальные кулеры, как в офисах. Из таких мы обычно набирали воду в бутылки, которые с утра брали в отеле

Так же такие канистры закупают все жители себе домой. В любом бараке из фанеры всегда есть нормальная вода. Кстати, из-за такой доступности воды, не стоит бояться за напитки со льдом в ресторанах. В некоторых соседних странах не рекомендуют употреблять лед, так как делают его с воды из-под крана
* Мьянма входит в так называемый “Золотой треугольник” и занимает 2 место в мире по производству опиума, уступая только Афганистану, так что в стране есть районы, куда не стоит забредать туристу

* Когда-то в стране было правостороннее движение, но его поменяли, поэтому почти все машины и автобусы японские праворульные, а движение левостороннее

* На дорогах не очень много знаков дорожного движения. Некоторые обозначают ограничение местными цифрами, то есть нечитаемы для остального мира. А когда мы увидели первый знак с арабскими цифрами, были несколько озадачены, уже потом пришло осознание, что местные не сильно заморачиваваясь, просто тупо перевели мили в км, поэтому 48

* Почти все население страны носит национальную юбку - лонджи, включая мужчин. Но если женщины завязывают их нормально, то мужики постоянно их перевязывают и судя по тому, что моей жене демонстрировал городской сумасшедший, то нижнего белья они не носят. Хотя завидев меня, он сбежал, так что не удалось уточнить все ли пренебрегают исподним или только совсем конченые

* Многие женщины, да и не только, до сих пор используют не новомодные средства от солнца, а кашицу из корня растения - танаку. 

В некоторых посещенных нами храмах даже стояли специальные столы, и все желающие могли намутить себе этой бадяги прям из корня и размазать её по лицу

* Почти все мужское население поглощает в неимоверных количествах местный наркотик бетель, особенно это касается водителей. От этой шняги слюна, которую все потребители сплевывают, становится красной, поэтому все тротуары страны как-будто в кровавых подтеках. Ходить босиком никакого желания не возникает. А еще эта штука портит десна, и от неё выпадают зубы
* Кстати, в Мьянме практически везде придется снимать обувь: в храмы, в отели, иногда даже в рестораны. Спорить не надо, в этом году был случай, как русская туриста вошла в храм в обуви и стала качать права, что не имеют права ее заставлять, где мол это написано. В итоге долгие уговоры и просьбы действия не возымели. Как итог: девушку арестовали и показали, где это написано. Не знаю, чем закончилось, но, кажется, ей грозило до 7 месяцев тюрьмы

* Во второй день прогулок по Янгону для удобства решили кеды заменить на шлепки, и быть как местные, но после дождя на улицах сплошная грязь, поэтому грязными мы были по самые спины, к тому же стерли ноги. Эксперимент было решено завершить

* Еще в стране процветают правила негласного расизма. Местные жители в храмы помолиться заходят бесплатно, но так как азиаты все похожи, то с них денег особо не требуют. Платят либо организованные группы, либо самые честные. Зато если ты белый, ну или на крайняк черный (что встречается крайне редко), то к тебе помимо хелперов, которые попытаются запихнуть твою обувь в специальные ящики, будут со всех ног бежать билетеры, которые мечтают продать тебе билет

* Мы пытались ориентироваться на цены из немногочисленных отчетов на форуме Винского, и ни одна цена не совпадала с той, что была на начало года. Так что когда-то бесплатный вход в храм сначала превратился в 3 тысячи местных денег, теперь же стоил 6, но, видимо, понимая, что цена слишком высока, тебе в нагрузку дают крошечную бутылку воды и влажную салфетку. Поэтому за первые два дня мы потратили гораздо больше, чем планировали.
На четвертый день нам надоело, что платим только мы, и мы решили сказать твердое “no to racism”, поэтому было решено входить по возможности куда получится бесплатно, а при появлении контролера включать дураков и выходить. А так как местные жители совершенно безалаберны, то нам практически всегда удавалось пройти без проблем

Если честно, то мы так обычно не делаем, а наоборот стараемся все делать правильно, но такая выборочная дискриминационная система оплата сильно раздражала, а с учетом ограниченности бюджета мы были вынуждены выкручиваться
* Поэтому небольшой лайфхак. Жители Мьянмы очень религиозный народ

У них всегда очень много людей в святых для них местах

Поэтому чаще всего в храмах открыты абсолютно все входы, то есть с 4 сторон. Некоторые ведут с совершенно нетуристических районов

А так как билетеры стоят только на главных и самых популярных входах, то если дойти до соседнего, можно посетить достопримечательность бесплатно

* Местные очень любят гирлянды и огоньки, но чтобы они не на ёлке и на новый год, а чтоб нимб вокруг головы Будды светился всеми цветами радуги

* В Мьянме есть кое-что знаменитое на весь мир - это бирманские кошки. Вот кошки, которые здесь ходят по улицам, на них совсем не похожи



И их здесь очень-очень много...



* А еще здесь много бирманских собак, в основном они белые и рыжие,

но бывают и исключения,

но все они побитые, так как постоянно устраивают баттлы на улицах


* В Мьянме очень интересная письменность ca-lonh “круглое письмо”. Закругленная форма букв — это результат использования пальмовых листьев в качестве традиционного материала для письма. Прямые линии повредили бы листья


Но вернемся к поездке...

Янгон
Поздно вечером мы прилетели в Янгон (ранее Рангун) - это самый крупный город и бывшая столица. Взяли такси и поехали в отель. После ночных перелетов очень хотелось спать, поэтому мы доползли до ближайшего магазина, купили перекусить и легли спать.
Кстати, в отеле у нас был телевизор. Он показывал целых 3 канала. Один канал - спортивный, который целый день крутил футбол, иногда даже актуальный, но чаще тот, где Роналду и Зидан ещё в Реале. Второй не работал. А третий - такой же как и первый только с помехами

Следующие два дня мы посвятили знакомству с городом


Город контролировали англичане с 1852 по 1948 год,


поэтому здесь сохранилось множество колониальных зданий разных эпох


Мы жили рядом с мусульманским кварталом, поэтому прямо по улице располагались мечети, киоски по продаже религиозных книг, рестораны с халяльной едой и люди в соответствующих  одеждах

Но несмотря на это, рядом с нашим отелем (вот прям за углом) находилась Пагода Суле. Британские власти, составляя карту города считали храм вроде как “нулевым километром” и проводили нумерацию домов от него

По легенде пагода была построена на месте, где раньше проживал слон-людоед Суле, который был обращен Буддой и превратился в духа. Дух должен был помочь королю Оккалапе и двум братьям-торговцам в поисках реликвий предыдущих Будд, которые были скрыты в верхней части храма Шведагон. По другой легенде место, где была построена пагода Суле, предназначавшаяся для хранения волос Будды, указали два монаха. Название пагоды на языке Мон звучит как Чак Атхок, что переводится просто: «Пагода, где хранится волос». Историки полагают, что пагода была построена в I тысячелетии до н. э., но об этом нет никаких исторических свидетельств. Самые ранние упоминания о пагоде относятся к началу XIX века

По соседству с пагодой Суле разбит парк с монументом Независимости

А рядом красное колониальное здание — Высший Суд

Баптистская церковь

“Королевское озеро” Кандавги – это искусственный водоем, вода в который поступает по системе труб. Озеро было заложено на месте болот британскими колонистами для обеспечения горожан чистой водой. От озера по специально созданным каналам вода поступала в резервуары в разных районах Янгона, откуда все жители могли черпать воду, но воды все равно не хватало, поэтому на северной оконечности Янгона, где раньше был тропический лес, было решено создать еще одно озеро, но это уже другая история...

У восточного берега озера установлена «Каравейк» – точная копия бирманской королевской ладьи, которая была создана из бетона в 1972 году. В ней находится ресторан, почитав отзывы, решили не ходит

Местные очень любят реставрировать, поэтому нередко мы приходили к строительным лесам.
Пагода Чаук Хтат Гуи знаменита своей статуей лежащего на боку Будды.

Согласно легендам, статуя была создана давным–давно, и  она единственная уцелела во время варварского ограбления Янгона. Со временем ее скрыл разрастающийся тропический лес. Скульптуру обнаружили случайно, когда прокладывали железнодорожное полотно и чуть не проложили туннель через рот лежащего Будды. Статуя из-за неправильного хранения в итоге была повреждена, но ее восстановили


Пагода Ботахтаунг в переводе обозначает “1000 генералов” и дано на основе легенды, по которой именно такое количество офицеров встречало мощи (6 волос, один из которых в итоге храму подарили) Будды
Во Вторую Мировую в пагоду попала бомба, а во время раскопок завалов был обнаружен реликварий с волосом Будды, так что в пагоду можно зайти, отстоять в очереди и очень быстренько под натиском наступающих сзади туристов и под присмотром наблюдающего за тобой смотрителя, глянуть на реликварий с волосом Будды. И да, пагода должна быть золотой

Последним мы посетили самый знаменитый буддистский храм Мьянмы - Shwedagon (Шведагон)


Это главный храмовый комплекс страны, состоящий более чем из 70 храмов и других культовых сооружений, построенных вокруг 98-метровой золотой пагоды, возведенной 2500 лет назад, в основании которой по преданию хранятся реликвии четырех Будд


Сама пагода построена в виде чаши для подаяний, которая принадлежала Будде Конагамане. Именно эта чаша, а также посох Будды Какусандхи, деталь одежды Будды Кассапы и несколько волос Будды Гаутамы считаются главными сокровищами храма Шведагон


У основания ступы есть четыре входа в подземные туннели. Согласно легенде, спускаться туда опасно, потому что при малейшем неосторожном движении из стен выскакивают острые лезвия, чтобы ни один враг не добрался до сокровищ. В общем, Индиана Джонс какой-то...



Другие легенды уверяют, что по этим туннелям можно добраться до Багана и Таиланда



Как обычно заглянули на стадион, точнее просто вошли на территорию

Там были только рабочие, менявшие плакаты со спортивных на какие-то политические. Они бы нам, может, что-то и сказали, да сложно. Вроде, ничего плохого не делаем, значит можно сделать вид, что нас нет, и тихо удивляться исподтишка


Газон оставляет желать лучшего, ему могут позавидовать поля Липецкой области, а на сидениях все ещё читается Мьянма


Конкретно в Янгоне власти запретили мопеды, так как от них много шума. Если честно, от машин и вечно гудящих туристам таксистов тоже шумно, но если сравнивать с городами, где мопеды есть, Янгон - оплот тишины

Правда никто пропускать пешеходов не будет, даже на пешеходном переходе. Видишь просвет - беги в надежде, что не переедет никто. Но это нормально для Азии. Читали версию, что так как Мьянма - одна из самых бедных стран Азии, то машины у них неважные, и любое переключение скорости может привести к летальному исходу любимой “ласточки”, вот и не тормозят. Но, глядя на местные машины, мы поняли, что это ложь, они просто водят плохо, да и на пешеходов всем насрать

В городе существует интересный способ коммуникации. Из окон верхних этажей свисают верёвки с прищепками или зажимами на концах. Таким образом почтальоны доставляют письма, да и просто можно быстро передать пакет с покупками, не поднимаясь

Нагулявшись по Янгону, на тритий день мы отправились на железнодорожный вокзал, так как выбираться из города было решено на поезде



Золотой камень
Кстати, у местных железных дорог очень неоднозначный логотип

Железные дороги Мьянмы - наследие Британской империи. Движение ещё со времён англичан осталось левостороннее. Поезда старые, английские, ездят каким-то чудом, а во время движения весьма ощутимо раскачиваются из стороны в сторону, что не дает им сильно разогнаться.

Билеты начинают продаваться за полчаса до отправления. Класса два: Upper class и Ordinary. При продаже билетов второй (тот что с деревянными лавками) нам даже не предложили, еще и сдачу зажали. Но так как цена за почти 5 часов равнялась ~ 1,6$, то мы не сильно расстроились.

В местном «бизнес-классе» есть большие мягкие кресла, правда, сильно потрепанные жизнью. Место для ног очень много. Вентиляторы на потолках, от которых нет толку (но проводник прошел и включил их, видимо, так положено), так как все окна открыты нараспашку, что позволяет в полной мере наслаждаться пейзажами

В черте города это колоритные трущобы, смачно сдобренные свалками

А дальше это рисовые поля, над которыми реют цапли, домики на сваях и болота, в которых местные умело ловят рыбу

На каждом полустанке на ходу в вагоны заскакивают продавцы и с громкими криками начинают рекламировать свой товар

Кого только не встретишь: и женщины с арбузами на головах, и мужик с вареными яйцами, и парень с едой, которая откровенно воняет трупниной. Единственное, что запомнили – это если кто-то кричат: «Едаедаедааа», значит продают воду (вот такой вот парадокс)

Курить в вагонах нельзя, но местным плевать, они спокойно курят в окна, весь мусор выкидывают туда же

Но мы не просто так 5 часов тряслись на поезде, наш путь лежал до широко известного в узких кругах Золотого камня (Kyaiktiyo Pagoda)
Но поезд не идет до Золотого камня (туда вообще ничего не идет, он на горе), а прибыли мы до соседнего города Kyaikhto, от которого можно добраться (на такси или как мы - в кузове грузовичка типа местной маршрутки) до другого соседнего города Kin Pun. Откуда уже можно доехать в кузове настоящего большого грузовика, куда конвейерным методом загружали толпы людей, до подножия горы


По дороге нас накрыло дождем, ну как дождем, скорее ливнем, который хлестал в лицо: не спасали дождевики, которые мы предусмотрительно захватили из дома

Дорога напоминала неплохой аттракцион: 180-градусные повороты под ливнем и тучей, сквозь которую ничего не видно, а справа обрыв

В общем, пока мы доехали до вершины, были мокрыми насквозь. Грузовики привозят на площадку, от которой еще идти пешком 3 км. По дороге работники выхватывают из толпы людей не азиатской внешности и заставляют платить - азиатский расизм в деле.
И тут бы и насмотреться нам на прекрасные виды с горы, на Золотой камень - необъяснимое природное чудо, семиметровый валун, балансирующий на краю уступа и держащийся, что очевидно, силой волоса Будды, который хранится в ступе на его вершине (вроде даже ученые приезжали, но так и не разобрались в чем же магия), но что-то пошло не так, и у природы были совершенно другие планы



Кстати, женщинам подходить к Камню ближе чем на 10 метров нельзя - считается, что одно прикосновение женщины может обрушить его в пропасть. Хотя в наше посещение доступ к камню был запрещен всем, так что равноправие победило.
В общем, заплатили мы за вход и гуляли по территории храма, которая больше напоминала Сайлент Хилл

Обратно дорога ничем не отличается: на грузовиках в город,

где надо было отбиться от назойливых таксистов, найти адекватного человека, который знает по-английски больше чем hello и taxi и купить билет на автобус до Баго (ранее Пегу) и продолжать путешествие…

Баго (Пегу)
Весь следующий день мы провели в городе Bago (ранее Pegu) - четвертом по величине городе Мьянмы


Конечно же, в древние времена он был столицей, но город выглядит как потасканная деревня


Как раз здесь мы решили "быть нетерпимыми к проявлениям расизма"(с) со стороны местного населения,


т.е., не платить за вход, по возможности вписываясь, куда получится, нахаляву


На большинство достопримечательностей мы вошли без каких-либо проблем, на что-то просто смотрели не заходя


Kyaik Pun Paya

Mahazedi Pagoda


Неплохой вид открывается с вершины храма, правда, женщинам вход наверх запрещен

Недалеко расположен еще один лежащий Будда, но почему-то без крыши над головой

В Shwe Thar Lyaung Pagoda к нам подошел билетер, когда мы уже были внутри, но мы сделали вид, что его не поняли и просто ретировались
Но успели посмотреть вторую по величине статую Будды в состоянии нирваны (первая в Янгоне), но эта древнее (Х век)


В главную пагоду (Shwemawdaw Pagoda), в которой, конечно же, хранятся волосы Будды, нас все же не пустили, хотя я почти просочился, но был выловлен досмоторщиком метров через 10 после прохождения кассы, когда счастье было невероятно близко


В этой стране большей популярностью пользуются не тук-туки или такси, а мопеды. А так как на одном мотобайке не увезешь больше одного туриста, то к нам не так часто приставали. Но все равно во избежание встречи в назойливыми таксистами, мы решили гулять местными задворками и смотреть, как живут люди



Здесь как раз и встречаются те, о ком писали в отчетах из Мьянмы несколько лет назад: приветливые и улыбчивые аборигены. В большинстве своем им от тебя нужны только “Hi!” и улыбка, и это делает их неимоверно счастливыми


Уже почти на подходе к отелю нас накрыл очередной ливень, от которого промокли до нитки, что нам еще аукнется

От гостиницы хозяин довез нас до автобусной станции. На мопеде. По одному) На станции мы более часа прождали своего автобуса. Вокруг нас, не переставая, творился экшн: приезжали какие-то люди, что-то привозили, увозили, кто-то упаковывал в бумагу свой мопед для погрузки на автобус, над нами чинили крышу, просто вытаскивая гнилые доски. А мы сидели мокрые, наблюдали и ждали.

Мы заранее знали, что автобусы в Мьянме не для слабых духом, это такая пытка холодом, кто выжил - тот молодец. Как мы поняли, они работают всего в двух режимах: выключено и дует так, что хочется выйти (градусов на 15). Контраст ощущаешь, как только поднимаешься на первую ступеньку. Мы сразу натянули пуховики, которые специально взяли с собой из Москвы. Ноги укутали в теплые пледы, которые любезно положили на каждое сидение и отправились в долгое ночное 11-часовое путешествие.
Кстати, сами автобусы довольно неплохие: удобные сидения, клипы местных поп-звезд с караоке, остановки с нормальными общепитами.
Первая часть пути лежала по трассе, которой позавидуют многие регионы нашей необъятной. Вторая половина вела на гору по серпантину в тумане. Но у нашего водилы, видимо, был лучший бетель, поэтому он уверенно прошел всю полосу препятствий, обогнав по дороге всех.
На въезде в город снова столкнулись с расизмом чистой воды - в автобус вошли местные гестаповцы, выловили всех белых (т.е. нас двоих) и заставили заплатить примерно по 600 рублей по курсу ММВБ за посещение национального парка. Мелочь, а неприятно.
Если честно, ни в одной стране мира мы не чувствовала себя настолько ущемлёнными по расовому признаку. На некоторых остановках даже встречались отдельные туалеты для туристов. А когда жена, отказавшись от такой сегрегации, пошла со всеми дамами, местные очень удивлялись и показывали в сторону специального. Она ради интереса зашла туда: туалет как туалет, просто вместо дырок в полу унитазы, да и раковины поприличней выглядят

Ньоншуэ
Автобус высадил нас в городе Ньоншуэ, расположенном недалеко от озера Инле, к которому мы собственно и ехали.

Но дождик на улице посоветовал нам вписаться в отель и поспать после долгого переезда, а поездку на озеро отложить на следующий день.


После сна, прогулялись по городу, посетили монастырь Shwe Yan Pyay, построенный из тикового дерева около 200 лет назад,

где повстречали недружелюбного кота

Сходили к монастырю в пещере, название которой я не помню

А так как мы не нашли того, кто включает свет, то просто шарились по пещере в фонариком, отчего посещение стало более захватывающим



Озеро Инле
На следующий день, мы взяли экскурсию по озеру Inle прямо в отеле (как все туристы). Утром после завтрака спустились ко входу, где нас ждали 2 парня. Одного нам представили, как нашего лодочника, но по факту мы прозвали его Бесполезным, так как большую часть поездки он проспал

В его задачу входила коммуникация с нами, так как он якобы знает английский, ну точнее он заучил какое-то количество фраз, если нам было непонятно из-за его произношения, он повторял до тех пор, пока мы не сдавались и не говорили: «ок, мы все поняли».
Экскурсия стандартная, единственное, не в сезон дождей можно доплатить отдельно и посмотреть закат и рассвет. У нас же солнышко выглядывало на пару часов в день, поэтому нам посоветовали не брать эту опцию, но даже так мы успели обгореть

До поездки читал, что на озере расположено 17 деревень, в которых люди живут в домах на сваях, бла-бла-бла, выращивают помидоры, бла-бла-бла, рыбаки. Честно говоря, был уверен, что все это туристическое развлекалово, никто там не живет, а бывает только от рассвета до заката, как на работе

На деле, нам попался один позирующий рыбак (у них интересная манера гребли с помощью ноги), которого я не стал фотографировать, потому что не хотел давать денег,

да пара кустарных мастерских, рассчитанных аккурат на туристов (их на самом деле много, но у каждого лодочника прикормленные свои)


В целом же, люди там реально живут, занимаются повседневными делами, играют в сепактакро



Женщины выращивают помидоры на огородах из водорослей и корней гиацинта (помидоры, кстати, ниче такие, есть можно), которые ко дну крепятся острыми шестами

Между грядками, через болотистые берега проведены узкие каналы, по которым местные перемещаются на небольших лодках-плоскодонках


Настоящие рыбаки ловят рыбу. На обратном пути по нашей просьбе мы тормознули у таких, так как фейковые мимо нас уже проплыли домой. Манера ловли такая же, но настоящие мало того, что денег не просят, они даже не обращают на тебя внимания (ну костюмы не те, а так, у кого что было- то и надето, но ведь не в этом суть)



Лодочники собирают водоросли для новых огородов, да так, что лодки того и гляди пойдут на дно


Дома на сваях тоже далеко не лачуги из говна и палок, которые рисовало мое воображение, а вполне пригодное жилье



Есть даже бары и рестораны, причем, опять же, далеко не все ориентированы на туристов

Помимо всего вот этого быта на озере выделяются и культовые сооружения:
* Inn Dein (Индеин) - деревня “тысячи пагод”. Плыть к деревне приходится по реке с порогами против течения. Казалось, что мы плывем по Амазонке, а река выглядела так будто там обязательно должны водится крокодилы и бегемоты

Наши провожатые высадили нас не там, где всех, а у черта на куличках, и начали рассказывать, что идти очень далеко, а время ограничено, и тут же предложили услуги своего друга на мопеде, но не на тех напали. Конечно, отправились пешком через деревню. На самом деле идти оказалось минут 15


Деревня знаменита своим комплексом из более 1000 пагод. Есть совсем старые развалившиеся пагоды, есть новые, есть отреставрированные. Говорят, что с каждым годом пагод в естественном состоянии становится все меньше: в этой стране очень любят реставрировать


Мы еще каким-то образом прошли мимо главного входа, и зашли в обратной стороны. Это удивительное зрелище: никого народу, ты смотришь вокруг, а тебя окружают сотни пагод. В какой-то момент налетевший ветер разбудил все колокольчики, расположенные на верхушках ступ, и они хором зазвенели


Обратно уже шли через главный коридор, который представляет из себя рынок, но мы попали уже под закрытие, так что кто-то уже закрылся, а кто-то собирался, лениво предлагая нам свои товары

* Nga Phe Kyaung - монастырь прыгающих кошек


Бывший настоятель дрессировал котанов а.к.а. Куклачев,

но сейчас монахов всего шесть, а кошки вовсе и не прыгают, а скорее спят


* Phaung Daw Oo Pagoda,

где хранятся пять статуэток Будды, которые в XII веке привез из Малайзии король Алаунгситху (и которые можно сфотографировать за 500 местных денег, но мы зажали, поэтому фоток нет, но можно нагуглить, а еще женщинам, конечно, вход запрещен)

Но, если честно, то сложно угадать в статуэтках что-либо, так как местная традиция прикреплять золотые листочки к изображениям Будды, превратила их в нечто бесформенное


Баган (он же Паган)
Очередной автобус и мы в самом “открыточном” месте Мьянмы - Баган (он же Паган). Это то место ради которого люди в принципе едут в Мьянму.

Вообще, въезд в эту археологическую зону должен был существенно ударить по нашему бюджету, который уже на тот момент не вписывался в запланированный из-за стремительного роста цен в Мьянме.
Мы знали, что посещение стоит по 25 тыс местных денег (около 20$) с человека за 5 дней нахождения (которые мы и запланировали для посещения), но понимали, что это старая цена, и, возможно, она выросла. Жена честно приготовила деньги в автобусе. Но все началось с того, что автобус нас доставил на станцию, которая расположена в 7 км от города (здесь автостанции и вокзалы иногда расположены дальше, чем аэропорты). Так как мы 8 часов тряслись в автобусе, то было непреодолимое желание размять затёкшие мышцы, плюс немного сэкономить. Поругавшись с таксистами, которые не давали нам проходу, мы все же отправились пешком. А для того, чтобы они меньше доставали, мы перешли на другую сторону, но даже туда они периодически разворачивались. И вот так вот под ругань и разговоры, мы совершенно случайно прошли пост, где все пребывали в расслабленном состоянии и, походу, нас просто не заметили, а мы и не стали настаивать, да и уже поздно сообразили. А вот таксисты и автобусы делают в этой точке обязательную остановку.
Уже в городе мы узнали, что цена не поднялась, но сократилось количество дней, которые можно провести по билету до 3.
Было 2 опасности: без билета могли не вписать в отель: но в нашем отеле всем было наплевать. И вторая: иногда их проверяют на входах в главные достопримечательности. Но если первый день мы еще избегали популярных мест (чтобы уложиться в билет на 3 дня), то дальше заходили всюду, готовые заплатить, но никому до нас не было дело. И только в последний день мы встретили билетера на основную пагоду Швезигон. Но платить за нее одну нам показалось глупо, и мы при виде ринувшегося к нам контролера развернулись и скрылись в толпе продавцов и туристов. Решили попытать счастье у других ворот, где оказалась только туристическая полиция, которую больше интересовала высота шорт и разутость при входе. Вот так мы сэкономили около 80$

Известно, что основной вид транспорта в Азии – мопед. Но в Багане вроде как они запрещены, так как от шума якобы разрушается историческое наследие. Но вспоминаем, что в Мьянме не все равны, поэтому местные спокойно рассекают на любой грохочущей колымаге мимо многовекового и часто плохо отреставрированного наследия

Туристам же в аренду дают e-bike. Это тот же мопед, только на батарейке

Наше первое знакомство с мопедом произошло в Камбодже и вышло не совсем удачным. Я чуть не разнес парковку, в полете тормозя ногами и поднимая мопед на дыбы. Женщина, у которой хотели арендовать, пыталась нас отговорить. Нет, если бы мы были настроены решительно, она бы его, конечно, отдала. Мы, правда, смеялись что шлем бы попросила оставить, чтобы не помял. Жена, глядя на меня, решила и вовсе не пробовать свои силы. В итоге мы отказались от глупой затеи.
В этот раз мы были настроены решительно. Освоить e-bike – почти освоить полноценный мопед, а этот навык нам еще должен был в поездке пригодиться.
Не будем вдаваться в подробности, но в этот раз все прошло более гладко. Все три дня мы рассекали на и-байке (мы произносили слитно) по очереди.
Глядя на остальных туристов мы думали, что эти штуковины не разгоняются больше 30 км/ч, но на самом деле они довольно бодро бегают на 50-55 км/ч. Наш максимум – 65 км/ч.

Манера вождения местных жителей оставляет желать лучшего. Особенно доставляют товарищи, которые в ночи не включают никакого света. Либо они идеально видят в темноте, либо у них есть встроенные автопилоты. Переходя дорогу, постоянно приходилось всматриваться, чтобы неожиданно кто-нибудь не выскочил на полной скорости

Никак не могли понять, зачем автобусы гудят всем мопедам, потом пригляделись и поняли, что у половины из них нет зеркал в принципе, а у кого есть – понятия не имеют что с ними делать. А так как водители мопедов совершенно непредсказуемы, то лучше заранее их предупредить о своем присутствии.
Хотя, о чем можно говорить, если в прокате мне без прав и опыта вождения дали без залога транспортное средство, которое разгоняется почти до 60 км/ч
А на фото грузовик, который нас обогнал, в нем сидело какое-то неимоверное количество народу, когда я помахал им, они все дружно помахали в ответ с криками "Hi", это было реально забавно

Современный Баган находится на территории древнего Паганского царства, столицы бирманского Буддизма XI-XII веков


Знаменит он огромным количеством пагод. Раньше их было больше 10000 тысяч, но после татаро-монгольского нашествия осталось по одной из версий 2229


Наверняка же все видели фотографии, где десятки воздушных шаров взлетают на фоне тысяч древних пагод. Жена очень давно мечтала попасть в Мьянму, чтобы полетать над Баганом на рассвете. Но так как полет на одного стоит примерно 400$, что никак не вписывалось в наш бюджет, то от полета мы отказались, но посмотреть очень хотелось. На второй день встали очень рано и побежали к ближайшей найденной на карте крыше встречать рассвет. И какого было наше удивление, когда мы не увидели ни одного шара. Оказалось, первые 3 шара начинают запускать с октября, то есть через месяц после нашего посещения. Все остальные и того позже. В общем, облом вышел

Кстати, о крышах. Еще в начале года туристы могли без проблем залезать на любые пагоды и крыши, встречать на них рассветы и закаты. Разговоры о закрытие исторического достояния ходили давно. И вот в начале этого года сразу несколько новостей о том, что неаккуратные туристы падают и разбиваются насмерть. И, начиная примерно с марта, всё стали постепенно закрывать. Теперь не в каждую пагоду можно зайти,а любая открытая крыша как маленькая победа в квесте. Первые крыши искали сами и по наводкам форума Винского. А потом выяснили, что все холмы, view points и открытые крыши отмечены на maps.me, только надо учитывать комментарии (но их осталось очень мало)


Вообще, такой поворот событий не понравился туристам. И если посмотреть Tripadvisor, то последние комментарии в основном о том, что все позакрывали, и это очень плохо. Даже местные жители поддержали недовольство, так как снизился и без того небольшой поток туристов. Власти даже пообещали открыть в сентябре 3 пагоды, но на момент нашего пребывания новость так и не обновлялась с августа, а сейчас - не знаю, но, думаю, что ничего не изменилось


Но не все аборигены расстроились, некоторые особо бесполезные, например, начали таким образом зарабатывать. Кто-то самовольно закрывает пагоды, раскладывая внутри свой товар и, открывая при условии посмотреть этот хлам. Тут-тукеры и таксисты везут туристов за отдельную плату к незакрытым крышам встречать закат. Хелперы и художники, одни за денюжку, вторые за посмотреть их картины рассказывают про еще незакрытые места. Некоторые просто не пускают на открытую лестницу, рассказывая про опасных змей. Но, видимо, купив у них сувенир, ты сразу овладеешь Парселтангом и никакие кобры тебе не страшны


Да, кстати, писали, что в менее популярных пагодах можно встретить змей, включая кобр, и скорпионов. Мы были предельно осторожны, но сколько не лазили, к своему счастью, никаких змей не встретили. Видели только такую живность



Самые известные храмах:
* Храм Ананда - наиболее хорошо сохранившихся храмов в Багане

Во внутренних галереях в нишах - сотни статуй Будды
Четыре почти 10-метровые статуи изображают последнего Будду нашего времени (оригинальных из которых осталось только две, две другие были уничтожены пожаром, и их заменили копиями), расположенными с 4-ех разных сторон. Вот если смотреть на некоторые статуи издалека, Будда будет улыбаться, а вот если подойти поближе - его лицо станет суровым. Вроде как, в далекие времена к столь почетным статуям подходить близко можно было только правителям и приближенным. Так что Будда улыбается для простого народа, а вот власть имущим не стоит расслабляться


Ну и легенда о том, что архитектора убили, чтобы он не создал ничего подобного, куда же без этого

Храм Тхат Бинь Ю (Thatbyinnyi Temple) - самый высокий храм 

* Храм Суламани (Sulamani Pahto) - на месте постройки этого храма был обнаружен рубин, что и дало название храму. Раньше со второго этажа открывался хороший вид на окрестности, но теперь все двери закрыты на замок - не пробраться

В 17 веке стены и потолок были покрыты росписью, которая частично утрачена

* Пагода Швезигон (Shwezigon Paya) - здесь хранится копия священного зуба, привезенного из Шри-Ланки, ребро и налобная повязка Будды. Правивший в то время в Пагане король Ануратха возложил копию реликвии на спину белого слона и сказал, что святыня будет хранится там, где слон преклонит колени - так и выбрали место для строительства храма


* Дхаммаянжи Пахто (Dhammayangyi  Pahto). Храм знаменит тем, что строился он при царе Наратхи, который ради того, чтобы взойти на престол сначала задушил отца, а потом отравил брата. И вот чтобы искупить грехи, он приказал строить огромный храм. Сам лично контролировал процесс постройки, плохих строителей казнил прямо на месте, так что храм получился добротным, только мрачноватым. Внутри так темно, что потолки кишат летучими мышами. А так как вход во все храмы исключительно босиком, то прогулка незабываемая)
В итоге Наратхи ко всему прочему убил одну из своих жен, а вот отцу жены это не понравилось, и он подослал людей убить его.
Входы на все верхние галереи заделаны по неизвестной причине. Хотя есть легенда, что отца Наратхи люди очень любили, а вот его самого - нет, и после смерти в отместку за убийство отца завалили верхние этажи строительным мусором

Shwesandau Pagoda - это пагода когда-то славилась лучшими видами на закат, а еще очень крутыми лестницами. Вот отсюда и падали неаккуратные туристы. К нашему же приезду подъем на пагоду был запрещен

Но на самом деле, очень много новодела, местные восстанавливают не только полноценные храмы и росписи, но и развалины

Немного фото




Мандалай
Так как в Мьянме мы много перемещались на автобусах, то с точностью можем сказать, что самые отмороженные это их водители. На каком бы автобусе мы не ехали набор действий был один – ехать, гудеть всем, обгонять, даже если навстречу кто-то едет (таким гудеть еще усерднее), а если встречный поток уж очень плотный, то обгонять по встречной обочине. И все это время продолжать гудеть.
Зато в автобусах Мьянмы всегда крутят клипы, они практически все про любовь. Да и сюжеты очень жизненный: он лодочник, катающий туристов около тикового моста, она – продавщица сувениров, и как круто они проводят время после работы. В общем, мы постоянно угорали, особенно, когда в телеке увидели клип группы Звери под сопли-слюнявую местную песню.
Особенно доставил клип: где парень хотел быть с девушкой, но увидел ее гуляющую с другим, подошел и грохнул соперника дубиной по голове. Прибежала полиция и арестовала чувака. Девушка, поняв, что все из-за нее, и это любовь, взяла дубину и стукнула и так валяющегося парня еще раз. В общем, и ее арестовали, и они довольные прошли с полицией. Вот такие вот бирманские клипы.
Еще можно отметить, что некоторые местные жители так себе переносят дорогу, поэтому по самым живописным местам вы скорее всего будете ехать под смачные звуки блюющих соседей. Так мы ехали всю дорогу до города со странным для русского уха названием - Мандалай - и это второй по величине город Мьянмы. Из плюсов: автобус нас подвез прямо к отелю, что нас несказанно удивило. Поэтому только на следующий день мы поняли, как нам не нравится Мандалай

Город скучный, неинтересный, шумный, пыльный, бестолковый


И здесь очень жарко около +35 при почти полном отсутствии влажности, что заставляет кожу на руках буквально закипать. Местное дорожное движение идиотское даже по меркам Азии

Здесь нечем дышать. Достопримечательностей почти нет, а те что есть раскиданы в километрах друг от друга. Мы устали ходить. Все белые туристы берут такси за 40$ и катаются целый день на нем. Но нам так не нравится, мы любим гулять. А гуляется по Мандалаю плохо. Но самое страшное: на город у нас было заложено полных 3 дня, отчего мы очень расстраивались

За 3 дня мы успели посмотреть пагоду Kuthodaw (Кутодо),

где хранится 730-страничная священная книга, высеченная на мраморных плитах и считающаяся самой длинной книгой в мире, и хранящаяся вот в таких вот крытый павильон, носящий название «kyauksa gu», что с бирманского можно примерно перевести как “пещера, покрытая надписями”


Пагоду Sandar Mu Ni (Сандамуни), в которой хранится, если я все правильно понял, тексты учения Будды, а точнее комментарии к ним и различные их толкования на 1450 страниц. Поскольку данные тексты нельзя считать единым целым, звание "самой большой книги в мире" удерживает Трипитака, высеченная на плитах пагоды Кутодо


Монастырь Shwe In Bin (Швеинбин) возвели в 1895 году на средства двух китайских зажиточных торговцев нефритом



Монастырь Shwe Nando из тикового дерева XIX века (пожалуй, самое красивое, что есть в городе, но в первый храм вход свободный, а за второй надо заплатить). Когда-то здания Швенадо были частью дворцового комплекса, и в его покоях жил король Миндон, основатель города. После смерти Миндона, его преемник и последний бирманский король Тибо (1878-1885 гг.) основал здесь монастырь


Пагоду Mahar Myat Muni (Маха Муни), где хранится четырёхметровая золотая статуя Маха Муни, которая считается прижизненным портретным изображением Будды. По преданию образ так пришелся по душе Будде, что он освятил её своей аурой


При входе можно приобрести маленькие золотые пластины, чтобы втереть их в статую Будды (женщинам снова нельзя подходить, но можно посмотреть поближе через телевизоры, вещающие прямую трансляцию с места событий)

Kyauk Taw Gyi Pagoda знаменитая своей статуей Будды сделанной из единого куска мрамора



Поднялись на смотровую площадку на Mandalay Hill

Наверх ведет построенная 700 лет назад лестница из 900 ступеней (можно и на лифте, но это не наш вариант)



По очередной легенде, Будда вместе со своим учеником забрался на холм и указал место, где через 2400 лет вырастет новый город

Так оно и случилось: король Миндон в 1857 году (2400 год по буддийскому летоисчислению соответствует нашему 1857) пришел в эти земли вместе со своим войском, построил дворец и несколько храмов


Вид сверху, кстати, так себе - город предстает как на ладони во всем своем унынии


Самая странная статуя Будды, которую мы когда-либо видели.

В последний день заставили себя взять бесплатные велики в отеле и поехали смотреть самый длинный деревянный пешеходный мост в мире UBein длинной 1206 метров, 


который не включен в Книгу Гиннеса - официально, потому что санкции,


но нам кажется здесь как-то замешано то, что половина моста стоит на бетонных опорах.


Еще посетили стадион,


построенный к Азиатским играм 2013, вмещает 30000 зрителей, домашняя арена FC Yadanarbon, чей фаншоп не был обнаружен, зато оказалось, что доступ на стадионе есть во все помещения, начиная от раздевалок, заканчивая конференц-залами,

ну и на поле тоже можно, да, бесплатно


Кстати, стадион располагался в самом тихом и приятном районе города. Напротив находился местечковый торговый центр, в котором отлично работал кондиционер


Конечно, планов было много, но мы что-то так расстроились тому, что в городе нам было некомфортно, поэтому большую часть времени мы смотрели фильмы и сериалы на ноутбуке в номере отеля, в котором плохо работал кондиционер, а за окнами голуби свили гнездо и круглосуточно курлыкали, чем мешали спать.
Утром четвертого дня мы наконец сели в такси и отправились в аэропорт, с которого почему-то взлетали военные истребители, чем удивляли даже местных.
На регистрации снова очень надеялись, что наши рюкзаки никто не будет взвешивать, так как они бы сильно удивились перевесу. Но все нормально, мы прошли на посадку на наш самолет обратно в Бангкок. Вот на такой странной ноте мы покинули Мьянму, но впереди нас ждало еще много чего…
+53
Внимание! Комментарии отображаются только для зарегистрированных пользователей.